Nach 2 Stunden Recherche ohne jegliches brauchbares Ergebnisse habe ich mich dazu entschlossen, eine alte Maus, die Logitech MX518, rauszukramen und anzuschließen. Und das Ergebnis? Das Spiel läuft Butterweich, keine Drops und keine Lags mehr. Da ich aktuell eine Sharkoon Skiller SGM1 verwende habe ich hier den Treiber mal geöffnet und die Einstellungen überprüft. Hier war eine Polling-Rate von 1ms bzw. 1000Hz eingestellt. Nachdem ich den Wert auf 500Hz bzw. 2ms hinabgesetzt habe, lief das Game auch mit der neuen Maus flüssig und ruckelfrei.

Ein Freund von mir hat eine aktuelle Logitech Maus und auch hier eine Polling-Rate von 1000Hz eingestellt und keinerlei Probleme. Das Problem liegt scheinbar bei Sharkoon. Ich habe den Support auch mal darauf hingewiesen, mal gucken ob eine Rückmeldung kommt.

Da diese Maus nicht so verbreitet ist wie beispielsweise die Logitech Gaming Mäuse, ist der Userkreis mit diesem Problem wahrscheinlich eher klein. Ich hoffe, sofern andere Far Cry 5 Spieler dieses Problem haben, dass dieser Fix auch bei euch das Problem löst.

Wer direkt zur Anleitung will, einfach runterscrollen!

Nun hatte ich in den letzten Wochen immer mal wieder Probleme mit der Verbindung zu meinem neuen Handy (Oneplus 5T). Die Uhr hat Benachrichtigungen empfangen, jedoch zeigte sie mir immer die durchgestrichene Wolke an. Ich habe mir gedacht, erstmal die Uhr „Trennen & Zurücksetzen“, evtl behebt das ja bereits das Problem. Bei der Einrichtung dann wieder der nervige Fehler, den ich bereits vor Monaten auf meinem Huawei Handy hatte: Die Einrichtung beginnt, Uhr und Smartphone sind gekoppelt, die Uhr hat nach Updates gesucht und zeigt an: „Einrichtung auf dem Smartphone fortsetzen“, auf dem Smartphone stand jedoch nur „Smartphone-Infos werden abgerufen … Dies kann einige Minuten dauern“:

Ich habe alle Tipps und Tricks aus dem Internet ausprobiert, App sammt Daten löschen, Smartphone rebooten und erst wieder installieren wenn die erneute Einrichtung der Uhr mich dazu auffordert usw. Einen Smartphone Wipe hätte ich hier nicht in betracht gezogen, da hätte ich lieber die Uhr zurückgegeben oder verkauft. Nach etwas Recherche, 6 misslungenen Installationsversuchen bin ich auf einen Tipp gestoßen der endlich funktioniert hat: Play Services Wear Speicher leeren! Hier eine kleine Anleitung wie Ihr eure Uhr wieder ans laufen bekommt.

Anleitung:

1. Trennt die Bluetooth-Verbindung der Uhr vom Smartphone: Einstellungen -> Bluetooth -> Auf der Uhr in der Liste der verbundenen Geräte hinten auf das „Zahnrad“ -> unten links „Entfernen„
2. Android Wear, wenn die App noch startet und nicht der Einrichtungsassistent kommt, entfernt die Uhr auch hier: In Android Wear: Auf das Zahnrad oben rechts -> Auf eure Uhr -> SMARTWATCH ENTKOPPELN
3. Wichtiger Schritt: Cache von den Play Services entfernen: Einstellungen -> Apps -> Anwendungsliste (ggf. kommt bei euch direkt die Liste aller Apps, je nach Handy) -> Google Play-Dienste suchen -> Speicher -> Cache leeren klicken -> Speicherplatz Verwalten -> Wearable-speicher Verwalten -> Jetzt Löschen antippen
4. Wichtiger Schritt: Zurück zur App Liste: Android Wear suchen -> Speicher -> Daten Löschen antippen -> Cache leeren antippen
5. Wichtiger Schritt: Zurück zur App Liste: Google suchen -> Speicher -> Cache leeren antippen
6. Wichtiger Schritt: Zurück zur App Liste: Bluetooth suchen -> Speicher -> Cache leeren antippen.
   (Solltet ihr in der normalen App Liste keine Bluetooth finden, müsst ihr die Systemprozesse anzeigen lassen. Bei meinem OnePlus 5T war das möglich indem man in der App Liste oben rechts auf die 3 Punkte klickt und anschließend „Systemprozesse anzeigen“ wählt.)*
7. Checken ob es ein Update für Android Wear gibt im Play Store, wenn ja: Durchführen!
8. Sicher ist Sicher: Handy neustarten
9. Nun die Kopplung mit der Uhr starten und dem Assistenten folgen, die Installation sollte nun durchlaufen!

* Danke an Seppl der diesen Hinweis in die Kommentare gepostet hat.

Um das Problem zu fixen muss die Bildwiederholfrequenz vom FireTV angepasst werden. Ich hatte diese aufgrund eines Fehlers einer anderen App auf 1080p 50Hz gestellt. Um die Frequenz wieder auf Automatisch zu stellen, geht man wie folgt vor:

1. Geht in die Einstellungen des FireTV
2. Wählt hier unter „Töne und Bildschirm“ den Punkt „Bildschirm“ aus
   
3. Wählt im nächsten Dialog den Punkt „Videoauflösung“ aus
   
4. Stellt nun die Auflösung auf „Automatisch„.
   
   Hinweis: Sollte die Auflösung bereits auf „Automatisch“ stehen, könnt ihr 50Hz /60Hz als Einstellung testen und gucken ob die Asynchronität dadurch korrigiert wird. 
   Wichtig: Wählt die korrekte Auflösung! Wenn euer Monitor/TV nur 720p kann, wählt ihr natürlich 720p 60Hz/720p 50Hz, gleiches gilt auch für 1080p. Sollte mal eine Einstellung falsch gewählt werden und ihr kein Bild mehr bekommt, keine Panik, wartet einfach 30 Sekunden und drückt nichts. Der FireTV wechselt dann wieder in die vorherige Einstellung zurück.

Bei mir hat die Einstellung der Auflösung auf „Automatisch“ wieder alle Probleme beseitigt und ich kann YouTube Videos wieder synchron auf meinem FireTV genießen.

Kurz Erklärung was der UniFi Controller überhaupt ist: Das Webinterface, welches bei vielen Access Points (z.B. TP-Link, ASUS, Netgear usw) direkt auf dem Gerät selber läuft und über die IP Adresse des Gerätes erreichbar ist, wird bei Ubiquiti in eine Software für PC/Server ausgelagert. Da Ubiquiti Hardware eigentlich für den Unternehmenseinsatz gedacht ist macht das auch Sinn, denn so können alle Access Points, Switche, etc in einer Software inventarisieren und verwalten werden. Bei mir läuft der UniFi Controller auf einem Raspberry Pi und ist so jederzeit, vollkommen unabhängig von meinem PC oder Notebook, erreichbar.

Zurück zum eigentlichen Fehler, nach der Installation des UniFi Controller wurde immer folgende Fehlermeldung angezeigt:

Server taking too long to start

Im Internet und im Ubiquiti Forum findet man einige Möglichkeiten wie man diesen Fehler beseitigt, doch leider halfen all diese Tipps nicht. Da ich vor kurzem meinen Raspberry Pi neu aufgesetzt habe, ist mir von der Anleitung (siehe hier wer einen Raspberry als UniFi Controller verwenden möchte) folgender Absatz im Kopf geblieben:

Set the Locale settings in raspi-config to an English language locale, such as en_GB.UTF-8 UTF8 (default), otherwise the MongoDB package will fail to install. You can change to your preferred locale after the installation is complete.

Scheinbar gibt es bei der MongoDB, die auch bei der Windows Variante der Software im Hintergrund läuft, Probleme mit anderen Lokaleinstellungen wie den Englischen. Da sich der UniFi Controller immer im Benutzerverzeichnis installiert, habe ich mir diesen Pfad mal angesehen und was war im Pfad zu sehen? Natürlich, ein Deutscher Umlaut!

Nachdem wir ein neues Benutzerkonto angelegt haben (hier wurde ganz kreativ der Name „UniFi“ verwendet) und die Software in diesem Konto neu installiert haben, funktionierte die Software sofort Problemlos. Eigentlich ist dies ein Fehler der so nicht vorkommen sollte, gerade im deutschen Bereich haben wir nun mal diese Umlaute und auch Windows lässt die Verwendung im Userverzeichnis zu. Solltet ihr also diesen Fehler haben und Sören, Jörg, Björn oder Jörn heißen überprüft einfach mal den Pfad eures Benutzerkontos, dies könnte ggf. schon die Lösung für dieses Problem sein.

Nun habe ich eine neue Gaming Tastatur, welche ich nur zum Spielen verwende, die Apple Tastatur möchte ich nach wie vor zum tippen längerer Texte und im Alltag verwenden. Die Gaming Tastatur hat jedoch ein ganz normales Tastenlayout, wodurch die Windows Taste und die Alt Taste durch den oben beschriebenen Artikel vertauscht werden. Natürlich ist dieses Setup mit 2 Tastaturen eher selten, jedoch musste eine Lösung her, welche nicht erst durch einen Reboot aktiviert wird. Um dies zu ermöglichen nutze ich nun die Software Autohotkey.

Autohotkey ist ein relativ mächtiges Tool womit Makros für die Tastatur erstellt werden können etc. Ich nutze es jedoch nur um die Tasten „CMD“ und „ALT“ zu tauschen. Ich habe die ursprüngliche Lösung mittels Registry Eintrag rückgängig gemacht und ein Setup für die Apple Tastatur erstellt. Dafür installiert ihr einfach das Tool Autohotkey und erstellt irgendwo eine beliebige Textdatei mit der Endung .ahk (z.B. Rechtsklick auf den Desktop -> Neu -> Autohotkey Script). Anschließend macht man auf die Datei einen Rechtsklick und wählt „Edit Script“

Den Inhalt des Scriptes habe ich entfernt und durch folgenden ersetzt:

LWin::LAlt
LAlt::LWin
RWin::RAlt
RAlt::RWin

Wie man hier sehen kann wird die linke Windowstaste (LWin) mit der linken Alttaste (LAlt) vertauscht und umgekehrt. Das ganze nochmal für die rechte Windows und Alt Taste, fertig. Nun das Script speichern und per Doppelklick ausführen. Ihr könnt mittels Autohotkey auch aus einer *.ahk Datei eine ausführbare Datei (exe Datei) generieren, welche ihr dann über den Autostart ausführt. Ich persönlich führe das *.ahk Skript manuell über einen Doppelklick aus.

Helligkeitseinstellung wieder ‚aktivieren‘

Nach ewiger Suche habe ich dann endlich den Fehler feststellen können: Team Viewer. Ja genau, die Fernwartungs Software Team Viewer ist/war schuld. Hier wird ein Grafiktreiber mitinstalliert, welcher gewährleisten soll, dass der Monitor, während einer Sitzung, komplett schwarz geschaltet werden kann. Nach der Deinstallation von TeamViewer war die Helligkeitseinstellung sofort wieder möglich. Welche unglückliche Konstellation an Ereignissen (Treiber-Updates, Windows-Updates etc) dieses Problem nun ausgelöst hat konnte ich leider nicht reproduzieren. Die neuste Version von TeamViewer, welche ich direkt installiert habe, hat diesen Fehler jedenfalls nicht mehr ausgelöst.

Erstellt dazu einfach eine neue Datei (mit der Endung .reg) und gebt folgenden Inhalt ein:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
„Scancode Map“=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,37,e0,64,00,5b,e0,38,00,\
38,00,5b,e0,5c,e0,38,e0,38,e0,5c,e0,47,e0,63,e0,0d,00,59,00,00,00,00,00

Führt diese Datei nun aus, startet den PC neu und die Tasten sind vertauscht. Wer das File einfach runterladen möchte, kann das gerne hier tun.

Um das Mapping rückgängig zu machen, einfach in die Registry gehen, dem Pfad folgen (HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Keyboard Layout) und den Eintrag löschen.

• Bildwiederholungsrate von 60hz auf 50hz runter stellen
• Raspberry per XBMC auf das Profil „Fast“ übertakten
• Synchronisation des Tons mit dem Bild abschalten
• Vsync deaktivieren
• Raspberry per Kabel verbinden und nicht per Wlan
• XBMC Updaten

Leider hat alles nicht geholfen. Um zu gucken, ob der Raspberry wirklich an seine Grenzen stößt, habe ich bei einem 1080p stream mittels „top“ Befehl die CPU Auslastung beobachtet.

Das Ergebnis: Der Dienst „vnc_dispmanx“ verursachte durchgehend 50-60% CPU Last. Für eine leichtere Verwaltung des Raspberrys hatte ich vor einiger Zeit den VNC Server im XBMC aktiviert, ohne zu wissen, dass dieser Dienst unheimlich ressourcenfressend ist. Kurzerhand den VNC Server in den Einstellungen deaktiviert und siehe da, 1080p Streams laufen mit DTS  (im Wlan) vollständig ruckelfrei.

(Quelle Headerbild: Wikimedia – „Raspberry Pi Model B Rev. 2.jpg“ – Bildrechte liegen beim Author: Tors – Link – Bild wurde eine Überschrift hinzugefügt – CC BY-SA 3.0 DE)

Nach dem ersten Test (ein Chrometab gespiegelt und ein YouTube Video 10 Sekunden angeguckt) war ich der Meinung, das Teil funktioniert problemlos. Ernüchterung am nächsten Tag, als ich mal ein Video etwas länger gucken wollte (20 min), nach 1:30 erschien folgendes Bild auf dem TV:

Also Stick neugestartet (Kabel gezogen) und auf ein neues, aber derselbe Fehler (nur das Fehlerbild sah etwas anders aus).

Natürlich hatte ich die E-Mail von Amazon.com direkt im Hinterkopf, die alle Chromecast Besteller aus Deutschland erhalten haben: Wir haben keinen Anspruch auf die Herstellergarantie… gute Aussichten, zum Glück habe ich mir den Kopf umsonst gemacht, wie sich kurz darauf heraus stellte.
Zu diesem Absturz bzw. Streifenfehler (oder wie sollte man ihn nennen?) habe ich im Internet nichts gefunden und darum habe ich erst mal ein Factory reset gemacht und genau dieser hat auch geholfen.

Factory-Reset/Auf Werkseinstellungen zurücksetzen Google Chromecast:

Ihr könnt den Chromecast über die App oder den Hardwarebutton am Chromecast auf die Werksteinsellungen zurücksetzen. Um es per Hardwarebutton zu erledigen haltet diesen für 25 Sekunden gedrückt, bzw. bis die LED anfängt zu blinken, per App geht ihr wie folgt vor:

1. Chromecast App runterladen (wenn nicht bereits geschehen,)
   Hier die Links zur Chromecast App für Android oder iOS
2. Dort euren Chromcast auswählen
3. Unter Einstellungen / Menu auf „Factory reset Chromecast“ auswählen

In der Vergangenheit haben sich bei mir einige USB Festplatten angesammelt. Vor einigen Jahren war es noch vollkommen normal nur einen PC zu haben, doch heute haben viele Leute mehrere Geräte auf denen Sie die Inhalte der Festplatten nutzen wollen. Dieses ewige wechseln der Festplatten ging mir dabei auf die Nerven, also suchte ich mir ein NAS für USB Fesplatten.

Die Auswahl ist in diesem Bereich nicht wirklich groß, vor allem wenn man keine >200€ ausgeben will. Meine Kriterien waren, mindestens 2 USB Ports (besser 4), UPnP / DLNA, W-Lan und eine ordentliche Software. Geschwindigkeit war in der Preisklasse nicht so wichtig, weil man da auch nicht viel erwarten kann. Nach längerer Recherche bin ich zum Entschluss gekommen, den Iomega iConnect auszuprobieren. Er kann per W-Lan und Lan verbunden werden, unterstützt UPnP, hat 4 USB Ports und noch zusätzliche Features wie einen Bit Torrent Server, Fernzugriff, uvm.

Iomega iConnect bestellt und ‚eingerichtet‘

Dank Amazon Wearhousedeals habe ich für den iConnect nur knappe 50€ bezahlt was in Ordnung ging. Im Internet habe ich gelesen das die 1. Konfiguration etwas aufwendiger sei, was absolut nicht stimmt, das Gertät angeschlossen, mit Lankabel verbunden (1. Einrichtung muss natürlich mit Kabel gemacht werden) und sofort hat Windows 7 das Gerät im Netzwerk gefunden. An die USB-Ports noch eben die Festplatten gehangen und schon waren diese im Netzwerk verfügbar. Von einer aufwendigen Konfiguration keine Spur, die mitgelieferte Software wurde auch nicht benötigt (ehrlich gesagt habe ich die Software auch bis jetzt nicht installiert )

Der Haken: Die Geschwindigkeit

Wie alle Geräte dieser Klasse sollte man keine Wunder in der Übertragungsrate erwarten. Ich habe den iConnect per Netzwerkkabel verbunden und nicht per W-Lan (im Test sehr langsam). Schreibend habe ich Geschwindigkeiten bis zu 4,2 mb/s geschafft (kommt auch auf die gewählte Festplatte an)

Ich habe mal einen kleinen Benchmark gemacht. Der Laptop war über W-Lan verbunden. Auf alle 4 Festplatten habe ich jeweils ein 676 mb Großes Image geschoben, hier die Geschwindigkeiten schreibend und lesend.

Die Geschwindigkeiten sind natürlich nicht zu vergleichen mit einem professionellen NAS, aber reichen vollkommen aus um MP3’s zu streamen, Filme in HD Rip Qualität zu gucken oder einfach mal durch ein paar Bilder zu blättern.

Fazit

Mein Ziel war es, die Festplatten so ins Netzwerk zu hängen, dass ich von jedem Gerät (Laptop, PC, TV, Tablet, SmartPhone) MP3’s, Filme und Bilder Streamen/öffnen kann. Das ist mit dem Iomega iConnect möglich. Die Transferraten sind weit weg von „schnell“, reichen für die Streams aber vollkommen aus, selbst HD Rips laufen ruckelfrei.

/Update 08.12.2011:

Die Benchmarks „lesend“ sind teilweise falsch/zu niedrig. Ich habe mal meine W-Lan Konfiguration angeguckt und gemerkt, dass mein W-Lan nicht mit voller Leistung läuft sondern nur im 1 Kanal 20 MHz betrieb und so nicht mehr als 65 Mbit/s möglich war. Natürlich sind 65 Mbit/s weit aus mehr als 4,57 MB/s, aber 65 Mbit/s ist ja auch der Maximalwert der möglich war. Im Zuge dieser Änderung habe ich auch gleich mal die W-Lan Netzwerke der Umgebung gescannt um den besten/freiesten Channel zu finden. Mit nun voller W-Lan Leistung waren Lesegeschwindigkeiten von ca. 5-6 MB/s möglich.